Salut tout le monde !!!
Je continue mes péripéties sur la réparation de mes freins :
Changement des durites arrières, cela fait déjà 2 contrôles techniques qu’il m’est mentionné qu’elles sont détériorées.
Avant tout, une petite astuce pour éviter la détérioration ou pire, la casse d’une vis de canalisation ou d’une vis de purge, vaporiser à plusieurs reprises les écrous au WD-40, le Bchit Bchit magique, et laisser agir 1 ou 2 jours, le démontage n’en sera que plus facile :
Un atout majeur pour l’opération : une clé a tuyauter, elle ripe mois que les clés plates classiques, s’insert mieux autour de l’écrou.
L’endroit étant quasiment inaccessible, surtout lorsque l’on fait la manip’ couché sous la voiture, j’ai tout simplement démonté les pattes de fixations vissée à la caisse.
Voici les durites après démontage :
Effectivement il était temps de les changer :
On remet les neuves, avec en bonus un ponçage des fixations et un petit traitement préventif au Rustol, ça ne peut pas leur faire de mal
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Le train arrière étant fini, passons au train avant :
J’ai démonté mon étrier de frein avant conducteur (le fauteur de trouble) :
En essayant d’extraire le piston pour voir si un grippage était bien la cause de mon problème, je l’ai endommagé, du coup je l’ai remplacé :
J’ai également remplacé mes durites avant par d’autres plus récentes toujours prélevés sur 205 donneuse d’organes d’un ami :
Mes anciennes durites n’était pas bouchées contrairement à ce que l’on pensait.
Pour la purge, j’ai prévu 2 bidons de liquide de frein pour bien rincer le circuit :
Un outil indispensable pour le rinçage et même pour aider à amorcer le maître cylindre lors de la purge :
J’ai changé mon maître cylindre qui présentait une corrosion importante dans la foulée :
A noter qu’il existe différents diamètres de maître cylindre : 17.5, 19 et 20.6mm, quand on a de la chance il est indiqué sur le flanc de ce dernier mais parfois ce n’est pas le cas, il suffit simplement de retirer l’anneau élastique et de tirer sur le levier pour l’extraire :
Ici le diamètre intérieur est bien de 19mm :
Petite photo du vase d’expansion pour se donner une petite idée de l’état du circuit :
Je l’ai donc remplacé par le maître cylindre de la pauvre 205 citée précédemment.
Ici en cours de nettoyage :
Et enfin réassemblé : Avec toujours en bonus, le petit coup de Rustol pour protéger
Le mastervac est en bon état :
Remonté et purgé :
Comme vous avez pu le voir précédemment, mon liquide de frein était vraiment très sale :
En vrai, il a 16 ans, la dernière fois qu’il a été changé c’était pour un changement de cylindres de roues en 1995 (et dire que les constructeurs préconisent de le changer tous les 2 ans)
Je l’ai filtré pour vous montrer les corps étrangers qu’il a accumulé : en comparaison avec la taille d’une pièce de 2 euros :
Le liquide de frein et réputé pour être très corrosif, il faut donc faire très attention à ne pas en mettre sur la carrosserie.
Par manque de chance une goutte s’est échappée d’un bocal et est venue se déposer sur la peinture neuve de mes pares chocs (ça m’apprendra à ne pas mettre de protections).
Malgré mon dégainage de chiffon peut être aussi rapide que celui de Luky Luke pour son revolver, je n’ai rien pu faire :
Mais un avantage des peintures en bombes c’est qu’il suffit de faire un trou dans un carton et d’en revaporiser une couche pour rattraper le défaut, de plus la peinture est mat donc le raccord ne se voit presque pas :
On vérifie le niveau, le serrage des différents écrous, on pompe un peu pour vérifier que le système de frein est bien amorcé. Et Après quelques kilomètres parcourus, le problème est disparu, mes jantes ne sont plus brûlantes à cause du frottement des plaquettes de freins qui restaient collées.
Je ne sais donc pas d’où venait exactement le problème, vu les différentes pièces changées, mais l'hypothèse du circuit bouché se transformant en valve anti-retours devient plus cohérante avec l’état du liquide de frein …